今天我们要谈的是Leica Hektor 135mm f/4.5这支老镜，它从1933年开始生产到1960年停产，光学结构都没有改变，所以把它装上DSLR上应该可以体会到1930年代的昔日风华。这一篇中我打算用两种方式，用现在手里的机身再现这支镜头的风采。一个用Nikon的蛇腹，另一个用Leica的短对焦筒ZOOAN/16495并且自己动手造一个Visoflex M39到Nikon F的转接环。前者的机动性不高，但可以做近拍，后者在一时找不到Visoflex M39到Nikon F的转接环时可以应急。Hektor 135mm f/4.5（以下简称Hektor 135）是一支便宜的Leica老镜，虽然光圈小一些（f/4.5），但在DSLR上用起来应该可以重现若干早期Leica镜头的风味。另外，因为APS-C规格的DSLR机身会裁掉135片幅边缘较松散的部份，Hektor 135的表现还是可圈可点的；只要想到这是个1930年代的设计，我们就不会要求太多，不是吗？！
Leica Hektor 135mm f/4.5
Hektor 135mm f/4.5是由Leica主设计师Max Berek设计的（据说Hektor是Berek的狗的名字），这支镜头从1933年开始生产到1960年停产为止，除了镜头外观不同之外（譬如黑色改银色、M39改成M-mount），光学设计完全没有改款；Hektor 135一共生产了69731支M39型式（螺纹为39mm）、34722支M-mount，因为有28年的生产量，Hektor是很容易买到的老镜，纵使是品相很好的也不会十分贵。下面的照片是1956年份的Hektor 135，银色镜筒最前方是光圈环，标示从4.5、5.6、8到32；接下来是对焦环，距离从5英尺到无限远，对焦环下方有各个光圈的景深刻度，刻度的背面有脚架座。
Hektor 135的光学部份（含光圈）是可以从镜筒上转下来的，只要抓住镜头的顶端、依逆时针方向稍许用点力就可以把光学部份转松，再转几圈就可以取下来，下面的照片就是把光学部份与镜筒分开后的样子。请注意，光学部份只有光圈，对焦的机制在镜筒上。从照片看来，Hektor 135的光学部份很短、但镜筒却很长，所以是一个很容易转接的镜头。
Hektor 135的光学设计可以看成是用三片透镜的triplet变形。Triplet的设计是用三片透镜，以凸-凹-凸的方式排列，因为每一组都只有一片透镜，也常写成1-1-1的方式（三群三片），这是下图的最左边。Hektor 135把中间的凹透镜变成两片黏在一起的透镜，写成1-2-1（三群四片），这是下图中央的结构。Carl Zeiss知名的Tessar则是把triplet中最后一片（第三片）透镜改成两片黏合的透镜，写成1-1-2（三群四片），这是下面最右边的图。虽然Hektor与Tessar在设计上不一定以triplet为蓝本，但在光学结构的分类上可以看成是triplet的变型。
最简单的安装方式
市面上有M42（42mm）到Nikon F接环，再加上一个M42到M39的下降接环就可以把Hektor 135装上Nikon机身使用，但对焦的范围极为有限，大约只能涵盖镜头前方1公尺到1.5公尺左右（略估、非正式度量）。下面是透过M39到M42、与M42到Nikon两个接环把Hektor 135装上D50的样子：
用蛇腹的接法
在老Leica M39的时代，Hektor 135是常常用在蛇腹上做近拍的镜头，因为它在近距离拍摄时表现优异，所以我们不妨看看如何把它装上Nikon的蛇腹。当然，我们可以用ZOOAN/16459、加上Visoflex M39到Nikon F的转接环，再把这个组合装上Nikon的蛇腹。不过这样做就像是把Hektor 135直接装上Nikon机身的问题一样，无法对焦到比较远的距离；事实上，因为镜头离机身太远，能够对焦的距离更短，真的是只能‘近’拍。比较可行的做法是把Hektor 135的光学部份直接装上Nikon蛇腹，靠伸长或缩短蛇腹的长度对焦，这样就很有可能对焦到无限远而不是只能近拍。
Hektor 135的光学部份用43mm的阳螺纹装上对焦筒（见下面的照片），所以若能造出一个43mm阳纹到Nikon F的套筒，就可以在Nikon机身上用Hektor 135；不过，我们有两个重要的关键要克服：第一，Hektor 135的光学部份没有对焦机制；第二，这个套筒得要比Hektor 135的对焦筒来得短才能在Nikon的机身上对焦到无限远。解决这两个问题的答案之一就是用蛇腹，因为蛇腹的伸缩长度就是个对焦动作，而且蛇腹的最短厚度要比Hektor 135对焦筒短、肯定可以对焦到无限远。更重要的是，把蛇腹伸长后还可以把Hektor 135当近拍用。请注意，Nikon的镜头群中只有少数几个在装上蛇腹后可以对焦到无限远，所以Hektor 135有其独特之处。于是，接下来就是找出一个43mm到Nikon F的方法。
把Nikon F卡口转换成螺纹的最简单方式就是用Nikon BR 2倒接环，BR 2一面是Nikon F的爪式机制、另一面有52mm的阳纹，因此问题就变成有没有一个一边是43mm阴纹、另一边是52mm阴纹的套筒。幸运的是，我从百宝箱中找到了一个叫做LE-Adapter的套筒，它两边都有49mm的阴纹。下面照片就是所有配件，自左而右，后排是Hektor 135的光学部份与LE Adapter，前排为49-43下降接环、49-52上升接环、以及副厂的BR 2相容产品。LE-Adapter并不是唯一可用的套筒，事实上它是这一类套筒的元老之一，目前市面上类似产品很多，挑一个两端都有49mm左右的阴螺纹、长度不要太长的产品就行了。
安装方式
首先，把49-43mm下降接环装上Hektor 135光学部份的43mm螺纹上，这样就有了一个49mm的阳纹，再把它接到LE-Adapter的49mm阴纹中，接着把49-52mm上升接环的49mm阳纹装到LE-Adapter另一端的49mm阴纹中，整个组合就有了52mm的阴纹；最后，把Nikon BR 2的52mm阳纹装上去，于是就有了Nikon F的爪式机制，接好的结果如下所示。有三点是值得提出来的：
（一）LE-Adapter上的螺丝是用不着的，因为我们只用它两边的49mm阴螺纹；
（二）另外的套筒不一定两边都有49mm阴纹，我们可以在两边使用合适的上升或下降接环，使一端有43mm阴纹（装Hektor 135光学部份）、另一端有52mm阴纹（装Nikon BR-2）就行了；
（三）套筒的长度不宜太长，很多类似产品都比LE-Adapter的来得短。
把BR 2的爪式机制装上与Nikon相容的蛇腹就完成了把Hektor 135装上Nikon SLR/DSLR的手续；下面的照片用的是Nikon PB-4蛇腹，机身是D70。当蛇腹长度最短时，可能无法对焦，因为这个长度比Hektor 135镜筒长度还短一些，把蛇腹稍许延伸就可以对焦到无限远；把蛇腹再伸长就可以对焦到有限距离，当蛇腹长度足够时就变成近拍了！所以，在拍摄时是透过调整蛇腹的长度对焦的。
几张初步测试照的片
这个组合相当笨重，事实上用了蛇腹大概就只有上脚架做近拍与微矩摄影，不过既然装好了，就不妨拿到户外试试运气。拍摄用的是D70手动曝光，大多数情况下靠经验、有时会用手持测光表，相机的参数全用约定值，再用USM稍为锐化，并且用Level稍许修正曝光而已，没有用到其它后制作业。
下面三张是中央部份600x450裁切。用135mm拍鸟不很容易，更何况是手持蛇腹对焦，所以对焦很难十分准确。照片中的鸟长度在10cm上下，潜近到五、六公尺是极限，所以只能裁下中央部份。使用的光圈应该是f/11，希望长景深可以补对焦不准的问题。
下面三张是在比较近的距离拍摄（缩图、Level、USM），前两张约50cm，第三张约20cm；第一张的光圈是f/11，第二张可能是f/5.6，第三张是f/8。
把蛇腹拉到最长可以得到较高的放大率，但因为失光太多，纵使光圈全开（亦即f/4.5）对焦也十分困难。下面两张是在30cm到40cm拍一个迷你仙人掌（缩图、Level、USM），大球的直径约3cm，刺的长度约1cm。第一张是用最大光圈f/4.5，第二张用最小光圈f/22。
下面的照片（缩图、Level、USM）是几乎把蛇腹拉到最长、在极近距离拍摄的（小于5cm吧），光圈是f/22。
造一个Visoflex M39到Nikon F套筒
上面的装法用了蛇腹而不需要用ZOOAN/16495短对焦筒，而且也不必用Visoflex M39到Nikon F的转接环；如果手上有ZOOAN/16495，自己动手做一个Visoflex M39到Nikon F的转换环也不难，只是长度不容易抓得准。以前提过，环的长度是44.8mm，接下来我们看看如何造出这个环。
ZOOAN/16495后方是与Visoflex相容的M39（39mm螺纹），但这个螺纹外头却有一圈‘领子’包围着（下左照片），虽然螺纹本身大约有6mm的深度，但露在‘领子’外面的部份却只有2mm左右（下右照片）；于是，如果到Nikon F的接环无法深入ZOOAN/16495的M39螺纹，在长度上会有4mm左右的损失。换句话说，实际所需的长度44.8mm在去掉这4mm的损失之后，长度大约就只有40.8mm而已。
首先，我们需要一个M42到M39下降接环，以及一个M42到Nikon F接环。因为M42-M39下降接环可以完全套在ZOOAN/16495上，再把M42-Nikon F接环罩在外面，于是M42的厚度又会使套筒长度少掉1mm左右，因此实际长度只剩下39.8mm，或40mm左右而已！不过，因为接环之间的空隙，当成39mm看恐怕会比较理想。
为了确认长度应该在39mm以下，我找了一个Nikon PK-3（27.5mm）与一个12mm延伸筒（见下面照片）接成一个39.5mm的Nikon F到Nikon F的套筒做了个试验，发现无法对焦到无限处（十几二十公尺是可以的），所以39.5mm不太对，长度可以再短些。
经过多次试验，发现下面的组合最好用（见下面照片）。照片中下方一排自左而右是M42-M39下降接环、M42到Nikon F环（没有校正镜片那种，很便宜的）、Nikon BR 3环与Nikon BR 2（倒接）环；上方一排自左而右是Hektor 135的光学部份、ZOOAN/16495、与一个20mm延伸筒。
Nikon BR 3是52mm（阴纹）到Nikon F接环，Nikon BR 2是52mm（阳纹）到Nikon F爪式机制环（下左），如果把BR 3与BR 2的52mm端接在一起、就会有一个较长的套筒，把20mm的延伸筒接上去（下右）的长度就约略是39mm少一些，好极了!
M42-M39下降接环当然是装在ZOOAN/16495后方的39mm螺纹上，为了留下足够的空间给M42-Nikon F接环使用，装M42-M39时最好不要转到底，差不多转一半就够了（下左），接着把M42-Nikon F装上去，再接到上面装好的Nikon F到Nikon F的套筒上就大功告成（下右）。我在一个很偶然的机会找到了一组银色的Nikon BR 2与BR 3，但却没找到银色的20mm套筒，要不然整个组合都与Leica的银色匹配、应该是很漂亮的。
下面是把这个组合装在Nikon D70上的样子：
照片
这个组合比较轻便，可以随手带着、随兴所至乱拍一番，使用的相机是D50与D70，都用相机的约定参数。一般而言，Hektor 135的对比不很高、常带着冷色，而且容易产生泛光。在解像力方面，1930年代的设计在21世纪的数位机身上表现并不能算差，有些地方还不输便宜的kit镜。细微所在，Hektor 135常有点松散（也就是细节与细节的分界不十分‘一刀两断’），然而若缩了图再稍许锐化，效果却一点不差，在显示器上以100%放大看则差了一些。另外，因为APS-C规格的晶片裁了边缘较松散部份，所以Hektor几乎可以与普通的kit镜平起平坐、而且在很多情况下还有相当优势。以下是若干随手拍的照片，在Photoshop中经过resize到600x400、极简单的Level还原场景亮度（因为手动曝光时常常忘了做进一步的调整）、最后再稍许USM。使用的光圈大致上是f/4.5到f/11之间，用f/4.5与f/5.6的机会最大。
下面两张是对焦在无限远的结果。要注意的是，这个组合可以对焦超过无限远，原因是套个的长度只是个近似值，相机是D70；另外，第一张照片加了夕阳红渐层滤镜。
下面两张是在50公尺到100公尺的距离拍摄的；从第二张看来，亮部细节（灯塔白墙）保持得还不错，但第一张白色砖墙有点曝光过度（这应该是我自己的问题）。
下面的照片是上面第二张灯楼的屋顶部份，原本是1200x800再缩成600x400，在屋顶与天空的边缘没有很明显的色散（紫边），这是很难能可贵的，大多数kit镜与中等价位的长焦段变焦镜头或多或少都有点紫边。
在人像方面，Hektor 135表现还不错，不过在对比稍大的场合可能会失掉暗部的细节，再加上较冷的色调（也许是D70的关系），结果不一定很讨喜。下面这张照片是用闪光灯正面补光的结果，如果右边加个反光板降低人物脸部的对比，效果就会更好。
下面几张是在较近距离拍摄的野花草与树叶的照片。一般而言，Hektor 135在近距离的表现比较好，这或许是不少人喜欢把它与蛇腹连用做近拍的理由。
我个人不认为Hektor是一支呈现饱和色调的镜头，再加上它较低的对比，有时候我还很喜欢它清清淡淡的味道，用curve再稍做调整常常会更好。本文写到此地时几乎每天下着雪，偶然太阳露个脸也没多大强度，正好是拍几张这种调调照片的好几会。这几张照片使用D70与OTZFO/16464加上OTSRO/16472，缩图后用curve稍许修正曝光、再加上USM，此外没有其它后制手续。光圈全用f/4.5，Hektor的最大f值。
第一张是门前的雪景，天气不好画面上还可以看到飘着雪：
这一张是把一个大约8cm高的小雪人玩偶放在雪堆上拍的：
找了一个橘子放在窗户边上做模特儿，就是很中意这种淡色调：
下面这两张是在室内拍的，第一张镜头指向暗处，背景中是Marc Chagall的（复制）画；第二张是镜头转向亮处（落地窗边），背景的是Ansel Adams的Moon and Half Dome。当然，背景都在景深之外，纵使是f/4.5也看不到细节了。
散景与色散
以小光圈f/4.5来看，似乎没有太多理由讨论Hektor 135的散景，不过以下面照片为例，每一个对焦距离外的亮点都几乎是实心的同色圆，而且圆周的颜色并不特别明显，所以散景是还可以的；上面野草的第二与第三张照片都有类似的结果。但第二张右边的野草却稍许有双线影像，所以在散景方面Hektor 135还不十分完美。
在色散方面，我们似乎不能对一个1930年代的设计要求太多，因为二次大战前底片的解像力与今天的底片与感光晶片的解像力相差太远，所以无可避免地会看到色散。不过，虽然Hektor 135是1930年代早期的设计，色散却不十分严重，上面已经看过了一个例子；下面的照片是刻意曝光过度少许、并且把中央600x600部份裁切下来的，看起来不会输kit镜。
总结
以上讨论到如何把Leica Hektor 135mm f/4.5装上Nikon DSLR机身使用的过程以及一些随手拍的照片。我的看法是，这一支1930年代早期设计的镜头在21世纪6mp的数位机身上表现不俗；如果一时买不到ZOOAN/16495，不妨试一试用蛇腹近拍；如果买到了ZOOAN/16495但却找不到Visoflex M39到Nikon F的转接环，就自己动手造一个。另外，这个组合稍做修饰还可以用在较新、而且品质较高的Leica Elmar 135mm f/4上头，不过这是后话、往后有机会再谈。
下面是Hektor 135mm f/4.5的规格：
另外，本文所用镜头是1956年份，可以算是后期的产品。
