主要参数设定
如果你在数码摄影方面还是新人，你首先要熟悉的三种设定是ISO、光圈和快门速度。这三者协调工作，如果你可以很好地控制它们，其它部分根本不用碰就可以拍出绝美的照片。三者合起来叫“曝光三角”，因为它们控制了相机曝光的多少（光圈），光线敏感度（ISO），以及曝光时间（快门速度）。
ISO
根据国际标准化组织的定义，ISO（不是缩写）是相机传感器在常规标准下的光线敏感度。它最初被称为“胶卷速度”，因为它指的是胶卷可以吸收的光线量。不过在现代数码相机中ISO可以调高调低。更高的ISO意味着照片更亮，这是通过对曝光时收集的光线信息进行数字放大来做到的。这一过程并不完美，会产生错误，体现在照片上就是色彩失准和噪点——就是低光下拍摄的照片经常出现的那些斑点。
相机传感器的质量和噪点降低程序，会影响同等ISO值下的照片质量。从测试过的相机中我们发现，佳能5D Mark III和尼康D4在这方面表现最好。它们在ISO 12800的下照片质量可以达到多数相机ISO 1000的表现，使得你可以在极其低光的环境下仍然拍出好照片。
光圈
光圈其实很容易设定，只是它那f加数字的描述很让人迷惑。基本上，多数的镜头都可以通过一个内部组件（叫做隔膜）来控制光线的进入量，可以在相机上控制它的伸缩。如果你希望照片光线充足，就把它拉近，相反的话就把它拉远，把进入的光线限制在一个更窄更聚焦的孔上。所以说，光圈其实就是衡量镜头打开直径的相对值。f后面的数值越低就表示光圈越大，低于f/2.8的光圈就属于超低级别了，更高的数值则意味着更多的光线被阻挡。
大光圈的副作用是，它会让很多没聚焦的光线进入，结果就是景深很浅，意味着你聚焦区域的前后会很模糊。设定大光圈通常是希望把对焦区域限制在很小的范围，特别是在近景拍摄时，带来非常好的软背景“散景”效果。
当你需要一个大范围的对焦时，就得采用相反的方法，把光圈调到f/8或更窄，这样可以把进入的光压缩成更加聚焦的光线，从而在聚焦区域得到更好的景深。高度景深的效果只能通过拥有大传感器的相机来实现，对于小传感器无法达到这种散焦的效果。
快门速度
快门速度控制快门收集光线的时间。它用秒的几分之一来描述，如果一个快门的速度为1/125，意味着它每次只会打开1/125秒。更高的快门速度意味着相机捕捉光线的时间更短，这对拍摄不模糊的运动照片很关键。低快门速度会导致更多光线的进入，如果拍摄的物体不是静止的话，就会增加图像模糊的风险。
当然，你并不总是需要担心模糊。把相机装在三角架上就能把模糊变成优势——这就是那些专业摄影师拍出点缀着光线条纹的高速公路的方法，还有那些看起来像一缕缕层叠的烟雾的瀑布效果也是这样拍摄的，如果直接用高速快门拍的话就会看起来像结冰的水流一样。多数时候，需要根据环境在进行相应的设置。
